samedi 2 sept 2023
Carte IGN Trace GPS & Topo sans commentaires Trace Randogps
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Le code mobile de cette randonnée est b341881
Km temps arrêt vd vg dénivelé
Longue
journée avec le tour de l'île Bernard et l'île Esneau nous avons l'impression
de ne pas avancer. C'est également un chemin peu facile à flanc de
falaise sur de la Roche, beaucoup marches.
Hier, je n'ai pas eu le temps de me rendre à la chapelle, aujourd'hui je fais mon départ de ce point, malheureusement à cette heure matinale la chapelle est fermée [la
chapelle est dédiée aux marins parcourant les bancs de
Terre-Neuve, elle a été le décor de plusieurs scènes du film "Entre
terre et mer". Cette chapelle fut construite en 1869, à l'emplacement même où trois autres chapelles l'avait précédées.
L'origine de la plus ancienne remonterait au 10ème siècle. http://docarmor.free.fr/valarmor/valest/dugmein1.htm]. Nous descendons par le balisage jaune et retrouvons le GR à
l'entrée du parking. Le sentier prend naissance à l'extrémité Ouest de la plage de sable fin, au niveau de la cassure de la route entre la partie plate et la partie montante, il monte vers un belvédère envahi de ronces et
d'ajoncs, bordant une petite plaine herbue d'où la vue embrasse un panorama à 180 degrés. De multiples sentiers parcourent la lande. Hier ce que j'avais pris pour une
seconde chapelle c'est un corps de garde. On le voit mal nous passons en
dessous. [Cette ancien abri de douanier datant de la fin du 17ème
siècle, rehaussé d'une sorte de clocher. C'est en réalité une tour de guet, accessible par un petit escalier extérieur, d'où l'on
surplombe la baie se dessinant à l'Est. De cet endroit, il permet de surveiller la mer et la côte allant de
la Pointe du Nid jusqu'à la Pointe du Grouin.
Les pins qui dominent désormais la falaise n'existaient sans doute pas à
l'époque où il fut construit. La vue
portait alors également vers la Pointe du Meinga, où un 
autre abri fut
construit. http://docarmor.free.fr/valarmor/valest/dugmein1.htm]. En nous retournant nous avons une dernière vue sur l'anse du verger. Nous faisons notre première
pointe ; les Daules, ensuite nous passons la plage du petit port, elle aussi coincé entre deux pointes. Nous
arrivons pointe du nid, chemin peu facile mais des paysages à couper le souffle,
falaises découpées, falaises abrupts, petites îles. Nous aboutissons dans le pays de
Saint-Coulomb. Un village dans les terres fondé par un moine, Colomban, qui débarqua d'Irlande
en l'an 580 et fondit ici une petite paroisse. Nous arrivons à l'anse Du Guesclin, que borde un superbe croissant de sable blond. la plage du même nom, est un des fleurons
naturels de la petite cité. Au Sud, les dunes qui abritent la plage, sont une terre de 
prédilection pour le panicaut
maritime particulièrement abondant à cet endroit. A l'Est de la plage, [le fort Du Guesclin construit sur les vestiges
d'une ancienne forteresse, s'isole sur son
île dès que la marée monte. Son origine est fort ancienne et vient du
nom du constructeur du premier édifice :
Bertrand Du Guesclin, aïeul du chef de guerre qui portait le même nom.
La première forteresse, édifiée en 1160 et
occupée par la famille pendant 3 générations, changea de propriétaire en
août 1234 où le roi Louis l'attribua à
Henry d'Avaugour. La famille Du Guesclin s'installa au château du
Plessis-Bertrand, dans les terres de
Saint-Coulomb, dont la 
construction s'étala de 1247 à 1259. La
forteresse édifiée à l'origine sur l'île se dégrada
au cours des ans pour finir par être démantelée puis rasée. Sur la base
des systèmes défensifs dessinés par Vauban, encore lui, le fort actuel
fut construit en 1758 afin de défendre la côte contre les attaques
anglaises. Il est démilitarisé depuis bien longtemps et désormais occupé
par de paisibles résidents. http://docarmor.free.fr/valarmor/valest/dugmein1.htm]. Après les parkings nous reprenons notre sentier
peut facile sur le flanc de la falaise au dessus le l'anse Margot, jusqu'à la pointe des Grands Nez, Vous passerez près
d'un ancien abri de douanier occupé depuis plusieurs années par un ermite ... Ne le dérangez pas : enfermé dans sa
solitude, il n'apprécie sans doute que le bruit du ressac roulant sur les galets de la petite crique qu'il surplombe
et 
craint la faune bruyante et parfois trop curieuse des visiteurs de passage. (Terme gentillet pour ne pas dire un sans abri). Après la belle plage nous regrimpons, attention le chemin n'est pas facile et le sentier est en flanc de falaise. Nous arrivons à l'anse de la Touesse dont la superbe plage, parfaitement abritée des vents d'Ouest,
s'étale en 2 croissants à peine séparés par une langue rocheuse. Nous retrouvons les rochers pour nous rendre à la pointe
du Meinga. C'est un beau doigt qui s'enfonce en mer. Une des pointes les plus appréciées par les randonneurs. Sur son sommet, un peu en 
retrait, un ancien abri de douanier
construit au 18ème siècle a trouvé une autre destination : il est devenu une petite résidence secondaire. Le sentier surplombe un nombre impressionnant de failles abruptes aux abords desquelles une flore marine
abondante s'épanouit parce qu'inaccessible. Plus loin, en contournant le Meinga, le versant Sud enlace une autre
superbe plage : la plage des Chevrets. A nouveau, la côte
s’adoucit pour s’allonger sur la plage des Chevrets entre la pointe du
Meinga et l’île Besnard, 
accessible par un isthme. (Certaines phrases sont extraite du site http://docarmor.free.fr/valarmor/valest/dugmein1.htm). À la sortie de la pointe,
je quitte le GR, pour emprunter un balisage blanc, en pointillée sur la carte, le long de l'isthme, c'est peut
être le tour du Pays Malouin. Nous
longeons une grande plage. Je m'interroge... ce passage est-il praticable à
marée haute ? Au vue des algues je dirais non, mais je n'ai pas vu de
déviation hors mis le GR 34 ce doit être la raison pour laquelle les traits sont en pointillés, l'accès à l'île se faisant 
par la route. Attention ne vous faite pas surprendre par la marée montante, un camping se trouve sur la petite falaise, impossible de sortir. J'ai la chance d'être
à marée descendante. Je longe la plage ou nous apercevons deux îlots, le Petit Chevret et le Grand Chevret. On peut y apercevoir cormoran huppé, sternes et goélands. Sortons à l'autre bout et faisons le tour de
la "presque île" Besnard. [Les Dunes des Chevrets, formant l'isthme, espace naturel acquis par le Conservatoire de
l'espace littoral en 1986, font partie du tombolo de l'Ile Besnard.
Auparavant camping, fortement dégradée et menacée de disparition, la
dune a été reprofilée, des plantations d'oyats et la pose de ganivelles
ont été réalisées. Le site des dunes des Chevrets est aujourd’hui
redevenu un bel endroit où il fait bon flâner à l'abri du vent et
découvrir toutes les richesses de ce milieu si fragile. https://www.saint-malo-tourisme.com/offres/les-dunes-des-chevrets-et-ile-besnard-saint-coulomb-fr-3645935/ L‘Île Besnard se dresse à l’entrée 
du havre de Rothéneuf avec, érigé sur
son sommet, un ancien sémaphore construit vers 1862, affecté au Conservatoire de l’espace
littoral par l’Etat. Mais ce n’est pas une île. Elle est rattachée à la
côte par une langue de sable appelée tombolo, constituée par les dunes
des Chevrets. https://regarddecorsaire.com/lile-besnard-3/]. Le tour de l'île est
très beau, mais un peu long. Je n'ai pas regrété la partie rocheuse, mais j'ai un peu plus galéré dans le Havre de Lupin ce n'est pas très bien balisé et il y a des sentiers un peu partout sur l'isthme 
difficile a comprendre pour un site protégé. Sur la carte les pointillés semble être sur la plage ce que je n'ai pas suivi en voyant les algues, je me suis dit à marée haute cela ne passe pas, le bitume ne m'intéressais pas et je me suis retrouvé dans le sable de la dune à l'abri du soleil sous les pins. Au Courtillons je trouve une sente me ramenant sur ma trace et dans le haut de la plage, Nous ne pouvons pas faire autrement que de descendre sur la plage, le grillage du camping est apparu. Sortons de la plage par un escalier donnant accès au camping. Sur la carte, nous trouvons un sentier peut 
être balisé contournant La Guimorais et rejoignant le GR, nous sommes dans les pins. J'arrive à une bifurcation avec une
passerelle en bois et un panneau sentier du littoral. Géniale, je quitte ma trace pour suivre ce sentier m'évitant de revenir sur mes pas. Ce fut une erreur. Rapidement un écriteau met fin au sentier dans trois mètres. Malheureusement je m'entête et poursuis un sentier bien tracé mais qui se termine rapidement dans les ronces. J'en ai vu d'autres... Mon sentier devient sente ronceuse puis fait fourche, il me semble que la droite est plus accessible, après pas mal 
de contorsions, je m'entête encore pensant que c’est une ébauche de trace et débouche à flanc de falaise, le terrain devient impossible. Je reviens à ma fourche et prends l'autre sente, qui me semblait la première
fois moins praticable, il est bien mieux que le précédent malgré les ronces. Il
descend et arrive en fond du Havre de Lupin. Je me demande si à marée haute on
pourrait passer la dizaine ou vingtaine de mètres qui me sépare du bitume à pied sec. (Sur la carte il y a un balisage faisant traverser le fond du Havre (à marée basse) cela évite de détour par le barrage. Malgré la marée basse, et des mômes qui 
jouent dans une grande mare d'eau qui ne c'est pas évacué, je ne mis risque pas). Quelques pierres évitent que l'on s'enfonce dans la boue du fond du havre avant de rejoindre l'extrémité de la route permettant de mettre les bateaux à l'eau à marée haute. C'est décidé, je quitte ce mauvais chemin qui n'est pas encore terminé (du moins je le suppose) et prend le bitume, pas très longtemps je remarque le balisage blanc et rouge. J'ai retrouvé ma trace et le GR 34. Nous sommes dans un bois, traversons la fin du Havre devenu un petit marais avec un ruisseau central sur la digue, nous suivons un sentier dans les bois de l'autre coté de la rive. Ce n'est pas un sentier mais plusieurs sentiers s'entrecroisant, le balisage est distant, voir inexistant, quelques poteaux font penser à une ancienne propriété, et je serais du mauvais coté, il n'y a pas de grillage. A un moment je 
perds ma trace. A droite cela descend vers la grève. Je me dis qu'à marée
haute on ne peut pas passer, alors je prends à gauche et poursuis dans les pins. C'est dans ce lieu qu'il y a une rampe de lancement que je n'ai pas vu n'étant pas descendu au pied de la falaise [Le Havre de Rothéneuf (sur la carte c'est du Lupin. Le havre de Rotheneuf étant juste après), est une anse située au nord de Saint-Malo, dont la plus grande partie est située sur la commune de Saint-Coulomb. L’anse est fermée au nord, par l’île Besnard,
relié au continent par un cordon dunaire, et par la pointe de Rothéneuf
à 
l’ouest, formant un étroit goulet communiquant avec ma Manche. A
Marrée basse, le Havre de Rothéneuf s’assèche complètement, mettant à nu
des plages de sable, une zone de vase et des touffes d’herbus au nord.
La zone de vase est traversée par le petit cours d’eau Sainte-Catherine,
qui s’écoule depuis depuis le bras Est. Ce bras Est comprend les
vestiges d’un ancien moulin à marée et une ancienne rampe de lancement
de bateaux. https://portail.aquapages.fr/havre-de-rotheneuf/ ]. A l'extrémité je suis bloqué par une grille en gros fer forgé. Je suis bien 
dans une propriété privée [Chateau du Lupin Le château date de 1692. Il a appartenu successivement aux familles Uguet (XVIe), Chatelier de La Rabine, Robiou, Goret, Le Fer de La Gervinais, puis Meric.
wikipédia.
malouinière
et à gauche, un colombier du XVIIème siècle. Le bâtiment central à
l’architecture particulièrement riche a en façade un bandeau de granit
soulignant chaque niveau. L’ensemble de six cheminées a des
couronnements de granit moulurés, leur base flanquée de consoles
renversées. Deux ailes confèrent de part et d’autre une puissance
architecturale à l’édifice.Avant la malouinière actuelle existait à cet emplacement une seigneurie, maison forte du XVème siècle, avec droit de justice. Elle a remplacé le siège d'un des baillages du comté du Plessis-Bertrand.
Elle a appartenu
à la famille Uguet au début du XVIème puis à la Famille Chatelier de La
Rabine qui aurait construit la malouinière actuelle. Ensuite elle passa
entre les mains des familles Robiou, Goret, Le Fer de La Gervinais,
puis Meric. Cette demeure est dans la même famille depuis 1955. https://www.saintcoulomb-tourisme.fr/malouiniere-du-lupin ]. Heureusement la clôture proche en grillage est détériorée, ma chance, la marée est basse en passant par la plage aux puces je retrouve une route accédant
au petit port. Le balisage est vraiment mal fait. Nous 
retrouvons les marques du GR qui se poursuis le long de la falaise, nous faisons de nouveau une belle boucle et débouchons sur une petite route nous conduisant sur la D 201 que nous prenons à droite, traversons le hameau du Havre de Lupin. Après le N°26 de la rue (maison Ty Bihan), nous avons un accès à la plage, sur la carte, un double trait, l'un passe par la plage, l'autre poursuit par la départementale. Ce doit être le chemin de la marée haute. La marée étant basse je passe par la plage et prend à droite. Nous ressortons à l'autre extrémité par une rue bitumé et 
aboutissons sur la D 201. Faisons quelques mètres sur la départementale et prenons le chemin sur la droite avec la pancarte indiquant l'entrée des maisons du 13 au 31 et du 14 au 30. Nous sommes sur le chemin du havre. Il débouche rue de la Roche que nous prenons à droite, laissons une rue sur la gauche et prenons à gauche l'allée Notre Dame des Flots. Après la dernière maison construite sur les rochers poursuivons le sentier sur la gauche et arrivons à la chapelle Notre Dame des Flots [Cette ancienne guérite de douaniers permet tait la surveillance des envahisseurs anglais et contrebandiers. En 1889, les paroissiens obtiennent 'autorisation d'aménagement chapelle. Diverses processions religieuses s'y rendent encore de nos jours. Panneau d'information]. Puis à la pointe de Rothéneuf [Ancien village de pêcheurs et de laboureurs,
Rothéneuf se transforme en station balnéaire à la fin du XIXème siècle.
Rattaché à la commune de Paramé, Rothéneuf deviendra un quartier de
Saint-Malo lors de la fusion des trois villes (Paramé, Saint-Servan et
Saint-Malo) en 1967.
Un peu d’histoire : le sentier des Douaniers. Jean-Baptiste Colbert, ministre sous
Louis XIV, instaure en 1667 une taxe sur les importations des
marchandises afin de restreindre le plus possible l’entrée des produits
anglo-hollandais. La France décide alors de surveiller ses côtes pour
empêcher la contrebande. En 1791, un sentier est alors créé en Bretagne.
Des douaniers circulent alors plusieurs fois par jour à la recherche de
resquilleurs. D’autres, postés dans des abris, surveillent le large. https://saintmalosecret.fr/se-promener-a-saint-malo/promenade-rotheneuf/]. Poursuivons et contournons les rochers 
sculptés et la pointe du Christ, avec sa croix. Malheureusement je n'ai pas vue les rochers sulpter le GR contourne une bâtisse et le chemin menant aux roches sculptés est payant. [Sculptées pendant une vingtaine d’années à même la roche par l’Abbé
Fouré à la fin du 19ème siècle, environ 300 œuvres d’art naïf
représentant pirates, monstres marins et la famille légendaire des
Rothéneuf, dominent la plage sur plus de 500 m². https://regarddecorsaire.com/balade-cote-rotheneuf/
ministères en Ille-et-Vilaine
avant d’être contraint en 1894 de se retirer comme prêtre habitué à
Rothéneuf. 
». Frappé de paralysie, et atteint de difficulté d’élocution, il est
contraint d’arrêter toutes ses activités en 1907, et décède en 1910 à
l’âge de 70 ans. Pour admirer son oeuvre, il vous faudra débourser 2,50 € qui
serviront à restaurer ce site unique et les nombreuses figures qui
retracent l’actualité de son époque. À moins que ce ne soit le récit
d’une légendaire famille de Corsaires du XVIème siècle … https://saintmalosecret.fr/se-promener-a-saint-malo/promenade-rotheneuf/ ]. La côte très découpée recèle de petites criques dont la Plage du Val, puis du Nicet qui offrent de très beaux 
points de vue. Traversons la première plage puis la rue de la Place du Val, puis l'avenue du Nicet. Nous débouchons avenue Sainte Marie que nous prenons à droite. Laissons un chemin carrossable sur la droite menant à la plage Nicet. De chemin nous passons à sentier qui fait fourche prenons à droite pour retrouver le bord de la falaise. Nous arrivons à la pointe de Varde, une des plus belles vues panoramiques sur la baie de St-Malo où l’on
peut découvrir les ruines d’un ancien fort et quelques vestiges de la
Seconde Guerre mondiale. On aperçoit :
Ploubalay (château 
d’eau), St-Briac, St-Lunaire, Dinard, la vieille
ville de Saint-Malo, la plage du Sillon avec ses villas et les nombreux
forts et îlots qui parsèment la Baie de Saint-Malo. [Pointe rocheuse de la Varde est un site naturel protégée culminant à 32 m au
dessus de la mer et offrant une vue imprenable sur la baie de
Saint-Malo. Les premières fortifications datent de 1694 et contribuent
au dispositif de défense de la ville imaginé par Vauban. L’armée
allemande investit les lieux en 1943 et utilise la structure générale du
fort pour y insérer des bunkers. Ces ruines, non sécurisées, sont aujourd’hui interdites au public.Chauves-souris, hirondelles rustiques et
amphibiens ont investi les
lieux. Des centaines de crapauds épineux et de tritons palmés migrent
chaque fin d’hiver vers les mares. Le public est canalisé sur un seul
sentier permettant à la végétation de se développer sur des zones non
piétinées. La lande, la pelouse littorale et les fourrés attirent grand
nombre d’insectes et de passereaux. https://www.saint-malo-tourisme.com/offres/la-pointe-de-la-varde-saint-malo-fr-3645942/ 
baie du monde ». D’ailleurs, saviez-vous que le nom de Côte d’Émeraude a été donné en référence à la couleur vert-émeraude de la mer ?
d’enceinte entouré d’un fossé, il permet de surveiller toute la baie.
C’est pour cette raison qu’en 1898 et 1899, la pointe extrême fut dotée
de puissantes batteries modernes.
grands cormorans, cormorans huppés, pingouins tordas, fulmars boréals … https://saintmalosecret.fr/se-promener-a-saint-malo/promenade-rotheneuf/]. Je descends sur la plage du Minihic, elle s’étend à l’ouest de la Pointe de Rochebonne, entre
Paramé et Rothéneuf. Sa localisation en contrebas d’une petite falaise,
offre à la plage un cadre un peu plus sauvage et végétal avec ses nombreux rochers formant la baie. Pour l’anecdote, son nom est
tiré du mot du mot « manac’h » qui signifie en breton moine. En effet,
ici se trouvait un monastère. https://www.tourismebretagne.com/offres/plage-du-
minihic-saint-malo-fr-2012826/ . Je passe par la plage ce qui me permet de voir du bas les belles maisons se trouvant sur le Front de Mer, je rejoints le GR un peu avant la pointe de Rochebonne, montons les escaliers et prenons l'avenue des Nielles sur la droite. Nous débouchons sur l'avenue du Président Kennedy (D201) sur la droite, puis à droite l'impasse des Forts. Le GR prend la petite allée avec une rampe centrale, nous redescendons sur la plage pour prendre sur la gauche, la digue de Rochebonne. (Je ne suis pas sur qu'à marée haute on puisse passer par la plage). 
Longeons la digue bordée de belles maisons, nous sommes au dessus de la grande plage de Saint Malo, longue de 3 km [La Grande Plage de Saint-Malo (ou plage du Sillon)
s’étend du fort national jusqu’à la pointe de Rochebonne (limite avec
les plages de la baie du Minihic). Cette vaste plage de sable est
utilisable à marée descendante. L’inconvénient est la proximité de la
route à proximité de la cité. Plus à l’est, la route s’éloigne et on
trouve une promenade piétonne. (plage tv).
prolonge vers les plages de la Hoguette, Rochebonne, du Minihic. C’est la plus grande plage de Saint-Malo.
De l’Intra-muros à Rochebonne, elle est longue d’environ 3 km,
entrecoupée de petites plages : l’Éventail, La Hoguette ou Rochebonne.
D’un côté, la grande bleue, ses forts (national, de la Conchée), ses
rochers, ses surfeurs, baigneurs ou marcheurs. De l’autre, les belles
maisons et les hôtels de la digue, avec ses bancs, ses vélos,
trottinettes, coureurs, et promeneurs. (texte copié sur ; https://www.ouest-france.fr/bretagne/saint-malo-35400/top-5-des-
plages-a-saint-malo-a-chacune-son-petit-plus-35e92f62-fc7d-11ec-b12c-d0a6feedc908). Trois kilomètres c'est long, j'en ai plein les pattes et lorsque l'on descend à Bihinic nous apercevons les fortifications de Saint Malo l'esprit ce démobilise... On se croit arrivé. Nous longeons la plage, les îles du Fort National, du Grand et Petit Bé sortent de la brume de chaleur. La grande plage est entrecoupé par des pieux en bois les célèbres brises lames de Saint Malo[Les tout premiers brise-lames ont été installés Saint-Malo à la fin du XVIIe siècle, après de violentes marées d'équinoxe. 300 pieux de 1 mètre ... Depuis plus de deux siècles, 3000 brise-lames protègent Saint-Malo des assauts de la mer. Les célèbres brise-lames de la plage du Sillon font partie intégrante du
paysage malouin. Ils sont à Saint-Malo ce que les planches sont à
Deauville. Indissociables. A
Saint-Malo, 500 brise-lames bons à changer. Un important chantier démarrera après l'été 2012 à
Saint-Malo. La digue sera rénovée et 500 brise-lames remplacés. Les
anciens, vieux de 200 ans, 
devraient être mis en vente. La digue du Sillon
va être renforcée et rénovée. « Le but n’est pas d’appliquer un
emplâtre sur une jambe blessée mais de livrer à la Ville, à la fin de ces travaux, un ouvrage en parfait état ». https://actu.fr/bretagne/saint-malo_35288/a-saint-malo-500-brise-lames-bons-a-changer-et-tres-convoites_40703619.html
résiduel de chaque brise-lame. Si ce dernier était inférieur à
25 cm de diamètre alors qu’il mesurait 40 cm à l’origine. D’après les anciens, la vaillance d’un brise-lame se jauge au nombre de
nœuds, visibles sur l’écorce. Ils sont disposés en quinconce, avec une
grande précision. Certains ont déjà été remplacés (en 1982 et 2008).
Ceux qui ont été coupés pour ce dernier chantier sont bien différents
des « tortillards » du 18ᵉ siècle : « Ce type de chêne n’existe malheureusement plus ». Et c’est en forêt de Mayenne, de Normandie et du côté de Ploërmel que
chaque pied a été coupé et mis en œuvre dans la foulée, sans séchage ni
traitement. Les travaux sont étalés sur plusieurs mois, au rythme des marées. Impossible
forcément d’intervenir lorsque la mer chatouille la base des
brise-lames. En parallèle, une question 
essentielle s'est mise à agiter
les Malouins. Une fois retirés, que vont devenir les brise-lames
endommagés, ce patrimoine si cher aux habitants ? (extraie https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/ille-et-vilaine/saint-malo/video-les-malouins-plus-que-tout-attaches-aux-brise-lames-2700754.html)]. Nous voilà au porte de Saint Malo, de l'esplanade devant les remparts, nous avons l'île du fort [Ancien Fort Royal, le Fort National a été construit en 1689 par
l’ingénieur Siméon Garengeau d’après les plans de Vauban et sur les
ordres du Roi Louis XIV, en même temps que les 
remparts de Saint Malo
dont il assurait la défense. Bastion avancé de la cité corsaire, il s’inscrit dans l’ensemble des fortifications qui allaient jusqu’au fort La Latte.
et portait 23 canons. Pour
mieux s’approcher des côtes il ne calait que 7 pieds. Ses voiles étaient
noires et ses flancs gorgés de poudre, de bombes et de mitraille.
précipita sur les récifs. Les
occupants n’eurent que le temps de mettre le feu aux poudres. Mais le
navire explosa aussitôt, les déchiquetant et projetant sur la ville des
débris de fer et de mitraille. Le navire avait explosé avant d’atteindre
les remparts.
CARACTÉRISTIQUE ; 3 Mâts à voiles carrées
Surface voilure : 800 m2 Tirant d'air : 34,00m
Longueur hors tout : 47,70m Tirant d'eau : 3,30 m
Longueur de coque : 38,10m Poids : 330 T
Maitre-bau : 10,04m Date de construction : 1997]. Je passe tout de même la porte Saint Vincent et entre dans la ville fortifiée [Depuis la Porte Saint-Vincent, principale entrée de la cité intra muros jusqu’à la Porte Saint-Thomas, les remparts mesurent 1754 mètres. La porte
Saint-Vincent, fut construite entre 1708 et 1710 et fait partie
du premier accroissement de la cité dit du Fief. Deux écussons ornent
sa façade l’un à gauche représente les armories de la ville de
Saint-Malo et à droite celles du duché de Bretagne. https://regarddecorsaire.com/les-portes-de-saint-malo/]. Qu'elle contraste avec la solitude de la journée... Je ne vais pas vous refaire le coup de la fourmilière, mais le cœur y est, un monde pas possible et les rues sont plus large qu'au Mont Saint Michel. Heureusement que 
je dois passer mon chemin. Je longe la rue Saint Vincent noir de monde, puis la rue de la Barbinais, je tente de rejoindre les remparts, en prenant la place du Pilori. Je me rends compte que cela va me prendre trop de temps, je prends la rue de Dinan, au lieu de poursuivre et de sortir à la porte de Dinan, par erreur je prends la rue de Toulouse sort à la porte Saint Louis [Cette porte fut percée dans la courtine, en 1721 et ouverte en 1874 pour
faciliter le commerce, principalement avec l’Angleterre. Elle fut nommé
ainsi en l’honneur de Louis XIV. https://regarddecorsaire.com/les-portes-de-saint-malo/]. J'arrive au rond point de l'ile Maurice avec la statue de La Bourdonnais [cette grande statue représentant Bertrand François Mahé de La
Bourdonnais né à Saint-Malo il y a 320 ans et devenu gouverneur des îles
Bourbon et d’Isle de France 
aujourd’hui Maurice. Chaque été la ville de
Saint-Malo prend soin de l’entourer d’un parterre de fleurs et d’une
jolie pelouse.
Asie. » Découvrons la vie mouvementée de ce Malouin de naissance. Bertrand François Mahé, comte de La Bourdonnais est né à Saint-Malo en
février 1699. Fils d’armateur, il prend le large dès l’âge de 10 ans et
parcourt les mers du Nord et du Levant. À 19 ans, il entre au service de
la Compagnie française des Indes orientales et est nommé capitaine à 24
ans. Il participe notamment à la reprise du comptoir de Mahé, situé au
sud-est de l’Inde. S’ensuit une période où le Malouin arme pour son
compte et amasse, en quelques années seulement, une fortune
considérable. Cette période est de courte durée puisqu’en 1733, La Bourdonnais
retourne au service de la Compagnie des Indes comme gouverneur général
des Mascareignes, archipel de l’océan 
Indien dont font partie notamment
La Réunion et l’Île Maurice. Il y débarque deux ans plus tard et débute
un impressionnant développement de l’île. C’est le Malouin Guillaume Dufresne d’Arsel qui est chargé en 1715
d’investir l’île, rebaptisée par la suite Isle de France. Elle revêt
alors un caractère stratégique en vue de sécuriser le commerce avec les
Indes. Sur l’ile de Bourbon, aujourd’hui La Réunion, il fait aménager le port
de Saint-Denis et fonde la ville de Saint-Louis. Henri de Chazal de la
Compagnie La Bourdonnais conclut : « C’est ainsi que
l’Isle-de-France et celle de Bourbon, hier encore presque dédaignées
comme d’inutiles rochers, devinrent en quelques jours l’orgueil de la
mer des Indes, l’objet de la jalousie et de l’ambition des Anglais et
des Hollandais. ». 
Des Indes aux geôles de la Bastille ; Il est difficile de résumer en quelques lignes la vie hors normes de
François Mahé. Une ville du sud de l’île Maurice porte encore
aujourd’hui son nom : Mahébourg. Par ailleurs, la principale île des
Seychelles, sur laquelle se trouve la capitale du pays, se nomme Mahé en
souvenir de ce gouverneur. La ville indienne de Mahé est appelée ainsi
en mémoire de La Bourdonnais. À Saint-Malo, une statue, réplique du monument de Port-Louis, trône fièrement à l’une des entrées de la 
ville. Vous trouverez les détails sur le site https://saintmalosecret.fr/blog/histoire/mahe-de-la-bourdonnais-administrateur-genie/]. Je poursuis par la chaussée de Tabarly pour passer le pont écluse, puis les douanes en longeant l'ancien fort par une petite rue sur la droite le long du parking de la gare du ferry. Je longe l'anse des Sablons, ou nous trouvons une échauguette devant servir hier comme aujourd'hui de lieu d’aisance... Heureusement qu'aujourd'hui tout est raccordé au tout à l'égout on a rien trouvé de mieux que de mettre un banc en dessous. j'arrive enfin à la plage Solidor et sa tour. [La tour Solidor est située à l’embouchure de la Rance, dans le quartier
de Saint-Servan et fut construite en 1382 dans le but de contrôler la
ville de Saint-Malo. Elle est composée de trois étages et comporte trois
tours rondes de 18 mètres de hauteur et 
un escalier de 104 marches. Sa vie fut très animée: Les militaires l’ont occupée pendant longtemps
afin de guetter l’estuaire dans le but de bloquer le commerce entre
Saint-Malo et Dinan. Par la suite, ses étages ont été utilisés comme
prison sous la Révolution puis d’entrepôt 
sous l’Empire. Une croix réside au pied de la tour. Elle fut érigée en 1985 sur le
rocher où Jacques Cartier largua les amarres pour le Canada en 1534. https://www.st-malo.com/tourisme/art-culture/tour-solidor/].
Le plus des photos
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| Ce passage ci n'est pas plus facile |
Maisons de la grande plage de Saint Malo
Saint Malo
Le musée compte une riche et hétérogène collection d’ancres antiques,
qui représentent l'un des principaux éléments de l'armement d’un
navire. Les premières apparaissent 3 000 ans av. J.-C. et sont en
pierre. Les plus simples sont constituées d'une pierre arrondie ou
triangulaire, percée d'un trou où s'attache une corde. Elles sont
exclusivement utilisées comme poids, sans possibilité de mordre dans le
fond marin et donc, assez peu efficaces en tant qu'ancres proprement
dites.Un autre type d'ancre, techniquement plus évolué, est constitué d'une pierre triangulaire ou trapézoïdale, traversée de 2 ou 3 trous symétriques. Dans les 2 trous inférieurs, sont insérées 2 morceaux de bois qui se plantent dans le fond marin. Ce type d’ancre était déjà utilisé entre le Xème et le VIIème siècle av. J.-C.
Le VIème siècle av. J.-C. apporte une amélioration importante, un
changement radical dans la forme de l'ancre. Elle est désormais
constituée d'une pièce de bois avec une ou deux pattes fortement
recourbées, sur laquelle est fixé un jas de pierre. Ce jas garde comme
auparavant sa fonction de poids, destiné à incliner la pièce de bois
horizontalement et de permettre aux griffes de mordre sur le fond. Ce
changement de forme accroît considérablement l'efficacité de l'ancre.
Au cours du IVème siècle av. J.-C., le jas de pierre fut remplacé par
le jas de plomb. Celui-ci connaît une extraordinaire diffusion dans
tout le monde antique, comme en témoigne l’important collection que le
musée de l’Ephèbe conserve. L'utilisation des jas de plomb et leur
diffusion intégrale dans la marine de l'Antiquité montre assurément un
progrès technique ; néanmoins le plomb est une matière molle et peut
donc se déformer, voire casser notamment lors d'une violente tempête.
L'ancre en fer est le type qui est resté le plus longtemps en usage, à
partir du IVème siècle avant notre ère et à peu près sans interruption
jusqu'à nos jours. Celles que vous voyez devant vous proviennent
vraisemblablement de navires romains marchands du IIème siècle av. J.-C.
Les ancres en pierre correspondent au tout premier modèle crée par
l’homme et plusieurs matériaux ont été attestés : granite, calcaire,
schiste, basalte etc. Le Musée de l’Ephèbe et d’archéologie sous-marine
conserve une très belle collection d’ancres
et notamment des ancres en pierre en basalte. Bien qu’on les retrouve
ailleurs en Méditerranée française, il existe au sein du musée un bel
échantillonnage des différents modèles employés. https://www.archeodyssee-heraultmediterranee.com/le-basalte-generalites/du-basalte-et-des-hommes-lutilisation-du-basalte/les-ancres/
https://randosacaudos.blogspot.com/p/mon-periple.html
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